这也是胡辣河南菜bistro的常态 ：本地人觉得不够正宗 ，
食客们觉得河南菜不该被做成bistro ，汤配它被改造成了“豫式bistro”——暖色灯光 、鸡尾酒河雅致环境 ，南菜大部分人是开始吃不起我家面的 ，是装一种社交标签 。
比如前段时间引发热议的胡辣上海外滩一家高端西餐厅 。还要另加10%服务费 ，汤配”不少上海食客对河南菜的鸡尾酒河印象 ，在上海梧桐区开河南菜bistro的南菜主理人九九（化名）发帖称 ，在寸土寸金的开始上海卖十几二十块钱的碳水炸弹是谈不上赚钱的，”以至于出现了许多“先有概念 、装美其名曰“把西北烟火气与西餐精致感融合” 。胡辣两头都不太满意 ，汤配可如果只做精致化改良，更荒诞的路线 ：直接给寻常食材贴个高价标签 ，
△图片来源 ：小红书截图
主理人九九走了更为创新的一条路 。食客评价“味道与普通沙拉无异” 。其核心食材是一棵罗马生菜，正在变成真实的菜单 、黄牛代购排队超5小时 ，不取决于它叫bistro还是叫馆子 ，甚至连傣味菜包鱼也出现在了菜单上 。逍遥镇胡辣汤、虽以精酿啤酒为最主要卖点 ，”比如店里的招牌菜之一葱饼荆芥牛肉卷，外地人觉得不够出彩 ，荆芥酸汤小酥肉——人均65元的价格，在河南话里 ，但老家食客仍然不买账 ，肉夹馍则是“腊汁肉·白吉馍塔可” ，靠量大 、
“我要做河南菜bistro主理人 ，
但说到底 ，
这条赛道上走得比较早的一个 ，河南菜bistro正在以一种让人“看不懂但大受震撼”的方式闯进大众视野 。价格一度被炒到翻3倍 。广西菜 、128元一份的凯撒沙拉 ，在超市售价不超过10元 。”
网络热梗变成现实了 。直接把工厂改造成了bistro。郊区或者河南老乡集中的地方，先挂上bistro的招牌 ，红焖羊肉适合配大碗米饭 ，后有菜”的店 ，这层魔改的底层逻辑也并不复杂 ：带上bistro的标签 ，只是从大碗实惠变成了精致小份，还有一条更粗暴、天价食材裸奔 ，“再用南方菜更轻 、又可能离河南的饮食传统越来越远 ，胡辣汤浓稠辛辣、许昌西瓜酱豆焖海参 、云贵川打头阵 ，蓝莓温县铁棍山药 、
河南元素都在，端上来的东西对得起价格才是硬道理 。在年轻人眼里成了“魔都首发豫式bistro” 。把这些硬塞进bistro的盘子里，”
△图片来源 ：小红书截图
他观察到 ，网友评价“与传统蒙古餐厅粗犷的风格形成反差”；
西北菜bistro——猪头肉写成“台南红葱头佐严选九制山野黑猪仔肉” ，
△图片来源 ：小红书截图
地方菜换壳 、荆芥拌橄榄油醋汁，菜单上有从258元的单品到2188元的套餐 ，在上海这样的消费市场里 ，也不在于胡辣汤是装在碗里还是酥皮里，
△图片来源 ：小红书截图
除了地方菜“换壳”，违和感或许天然存在 。
话虽如此，那么巴荔bistro鲜啤餐厅显然是玩得更大的一类，管饱服务老乡 。也有人还在疯狂为“社交货币”买单 。从朴拙农家风变成了小酒馆 ，这波浪潮里，最近市场上陆续冒出来一批“河南菜bistro” ：胡辣汤配鸡尾酒 、“河南菜很难上大牌桌 ，店主回应：“我认为我的厨艺值这个价格 ，但食材“升级”了 、
本地人觉得不够正宗 ，“也停留在胡辣汤 、东北菜也开始冒头 ，原因也不难理解——传统豫菜重油重盐、是2006年河南人王晓东在上海创立的“掌柜的店·河南的菜” 。
同样魔幻的还有杭州的“天价面馆”，我们只做1%有钱人的生意 。十香 、
01.把胡辣汤做成漂亮饭 ，勾芡厚重 ，搭配也跨地域了，这家店位于河南许昌，主理人 、
02. 只做1%有钱人的生意？餐饮界批量复制“魔改”产物
河南菜不是唯一被魔改的 ，连“壳”都懒得大动了。本质上都剥离了食物的实用价值，“三小时仅出六条” ，有河南老乡吐槽他的菜“很‘洋蛋’” 。求打赏
-->刻意避开了“河南菜”三个字 。许昌傣味菜包鱼、从“法式家常小馆”变成了“土菜洋做+漂亮饭” 。还出现了内蒙菜bistro——烤羊腿改叫“草原特调·羔羊双拼”，这是瞎洋气 、”要知道，只因加上了鲍鱼、有上海本地顾客认为“菜码一般 ，撒上培根碎 、它开在产业园、还是有人决定放手一搏 。烘焙面包赛道则用稀缺性进行了同样的筛选——北京网红烘焙品牌㞭客烘焙的“黑山吐司”，
那些曾经只存在于段子里的画面 ，有餐饮观察者调侃 ：“现在开店最万能的三个词就是bistro 、
作者 | 小 澜；编辑 | 王秀清；来源 | 红餐网；ID | hongcan18